西藏雪頓節 曬大佛看藏戲

從藏曆七月一日開始是一年一度的雪頓節，藏語中「雪」是酸奶子的意思，「頓」就是吃，所以雪頓節講白的說就是吃酸奶子的節日。十七世紀以前，雪頓節源由喇嘛夏天要守幾十天戒律，開禁時喇嘛出寺下山，民眾紛紛準備酸奶子供養，喇嘛也可歡樂玩耍。

達賴喇嘛五世時「政教合一」，雪頓節開始演出藏戲，故又叫「藏戲節」；現在遊客參加雪頓節，白天到哲蚌寺或色拉寺恭逢「曬大佛」盛會，下午則到達賴夏宮的「羅布林卡」觀賞藏戲。

摸黑上哲蚌寺  佔位拍大佛

由於雪頓節活動中的哲蚌寺曬大佛每年都吸引近10萬信徒和觀光客，所以雖然早上八點才開始舉行曬大佛儀式，但我怕無立足之地，因此早上三點半即起床，四點半匆匆用過早餐後直奔哲蚌寺搶位置，天空在下過雨後異常的清澈，星星既碩大又明亮，但任誰都無心欣賞，我頂著寒風佇立山頭尋找立足點，真是苦啊！

五點就定位後離八點還有三個鐘頭，只好將頭套蓋住頭、抱著攝影包打盹，朦朦朧朧之際，只聽到耳邊不時傳來廣東話、英語、台灣話和不知哪來的老外話語，黎明前的濕冷加上睏倦，根本張不開眼睛去理會擠在身邊的人到底是誰！

天才矇矇亮，在身邊晃動的人影愈來愈多，講話的分貝愈來愈吵雜，身體也隨著朝露而冷冽起來，只好起身活動身軀，一抬眼，本來身邊還算空曠的地方，已滿滿的都是人，而且從山腳下緩步上山的人，真的如潮水般一波波漫了上來。

拂曉出擊  轉戰灘頭

環視周圍，才發現在漆黑中找到的位置不算理想，與曬大佛的地點中間被樹枝和搭起的帳棚遮了一角，於是再度尋找攝影角度，相中遠處還需上、下坡，已被三角架「佔據」的山頭，衡量儀式開始時間和自己的體力，應該可以趕過去擠個位置。

要與人擠個位置並沒有想像中容易，尤其是最後的那一段「臨門一腳」，我人已經到了半山腰，再走約20公尺即可以達陣，可是路口就站著2名警衛，禁止「閒雜人等」進入，我屬於這種人，所以只好另尋出路。

左看右盼中，身後的樹叢好像可以助我突破重圍，因為樹叢裡已被人踩出一條路，我只要順著前人的腳步，登上三角架群聚之處應該輕而易舉，二話不說埋頭就鑽，最後約2公尺高的山壁，我只要單手搆上路基就可以攀爬而上，說時遲那時慢，看起來柔弱的樹枝竟刺得我痛得差點滾下來，這時眼前突然出現2隻手掌，抬頭一看，2個和善的藏族姑娘關心地要拉我一把，我也不客氣地把2隻手各給了1個姑娘負責，就這樣順利地到達那群三角架的邊緣，也算是「次佳」的拍攝地。

站的地方雖然離曬大佛的山坡有點側面，但能綜觀全景，我已相當滿意，這時才赫然發現對面山頭，高高低低都站滿了人，五顏六色的衣服為這盛會帶來熱鬧和年節的歡樂氣氛，大家翹首企盼大佛的蒞臨，並殷切渴望朝拜揭去面紗後的廬山真面目。

捲軸如龍  哈達漫飛

大佛很準時地被數十名出家僧和信徒抬出寺廟，宛如一條龍的捲軸，頓時成為眾信徒哈達的標的，龍在地上遊走，白色的哈達如天女散花般地飛舞在半空中，落向龍身上，剛剛助我一臂之力的藏族姑娘，果然臂力超強，丟出的哈達在空中畫個圓弧，最終與龍身緊密結合，我們3個都高興地笑了，看來她們兩今年一定心想事成。

大佛捲軸在就定位時，群眾已然歡聲雷動，未幾，歡呼聲中異口同聲地變為驚呼聲，原來一身穿紅袍的出家僧人，或許也太興奮，在為大佛整理繩子時從山坡上整個人翻滾了下來，讓大家在期待中增添一份緊張。

大佛現身  全場痴醉

蓋在大佛上的黃色綢幔終於揭開了，雷聲在四下再度響起，忍饑挨凍5個小時之後，期待的一刻終於到來，我屏氣凝神地猛按快門，耳邊響起地也是不絕於耳的「卡嚓」聲，我不是信徒，但當下卻被這種莊嚴的儀式和信徒的虔誠給感動，也多少明白曬大佛這短短的20分鐘在藏民心中的份量。

擠在人潮中往山下走時，與絡繹不絕上山的信徒始終糾纏不清，走走停停之際，轉頭回望大佛，它高高端坐的容顏，俯瞰著這些子民，不管來自世界那個角落，都不吝給予溫馨的微笑，無怪乎每年來參加雪頓節的人潮愈來愈多，山下管制車輛進入的警戒線也愈拉愈遠。

羅布林卡  藏戲

羅布林卡藏語的意思是「寶貝園林」，每年藏曆的四至九月，達賴在此處理政務、舉行慶典，從此羅布卡林即成為達賴的夏宮。當然裡面有達賴七世和十四世的寢室和辦公室，以及當年的文物展出，不過，藏民比較喜歡把這裡當作平日休憩玩樂的公園。

雪頓節時，羅布林卡是藏戲表演的主要場地，圍觀的民眾也將空地圍得水洩不通，不過，蔥鬱的樹蔭下或坐或臥擠滿喝酥油茶、灌青稞酒的男女老少，也有搭起帳棚，彈著六弦琴唱歌跳舞，累了可以就地休息的舒適場地。

藏戲起源於15世紀，以民間故事編集成歌舞形式，表演者戴著面具半遮面以示身份，與京劇中生旦淨末丑直接畫在臉上不同，雖然聽不懂演員在說唱些什麼，但大致上還猜得到劇情也不失忠孝節義之類，戲服顏色鮮豔，帳棚下的舞台簡單但卻是人潮洶湧，想擠進去裡面拍照真的大為不易。